«Источник жизни»
Как сказал один юморист «Вы не знаете вкуса воды, если у Вас не было похмелья».Вот о ней-то мы и поговорим. Если рядом с Вашим домом не проходит труба центрального водоснабжения, то придётся делать его (водоснабжение) самому. То есть, цель наша в том, что как только Ваши домочадцы откроют кран (смеситель) из него должна будет потечь вода, причем с хорошим напором. Как этого добиться? Читаем дальше. И вникаем J.
Начинать нужно с того чтобы найти воду в земле. Тут вынужден Вас огорчить, мы не занимаемся хождением по участку с «лозой» или с проволочками. Тут уж надо обращаемся к копщикам и бурильщикам. У них есть карты залегания водоносных слоёв в каждом районе и обычно они уже знают, на каких глубинах в Вашем посёлке находятся водоносные слои. Если вода находится неглубоко (5-10м), то разумнее, конечно же, будет копать колодец. За счёт большего, чем у скважины диаметра, колодец будет иметь хороший запас воды даже при небольшой высоте водяного столба. Если вода глубже, то есть только один вариант – скважина. И для обеспечения необходимого запаса воды высота водяного столба и соответственно глубина скважины должна быть гораздо больше, чем у колодца.
Вначале рассмотрим самый простой вариант. Вам повезло, и вода находится на небольшой глубине (до 8 м). В этом случае покупаем насосную станцию и устанавливаем её в подвал, или в котельную, ну туда, где шум от насоса не потревожит покой Вашей семьи . Насосная станция - это готовый узел, собранный из самого насоса, гидроаккумулятора (бочка) небольшого объёма (10-30 литров) и реле давления, который и управляет работой насоса, а на конце трубы, в колодец, ставят оголовок который состоит из обратного клапана и сетчатого фильтра-грязевика. Главным условием для исполнения такого варианта, является высота от минимального уровня воды до насоса, а если колодец находится на значительном удалении от насоса, то добавляем к высоте это расстояние из расчёта –( 10м. гориз. трубы = 1 м. вертик. трубы). Итоговое расстояние не должно превышать 8м по вертикали. В случае большей высоты вес воды в трубе превысит силу вакуума, вырабатываемую насосом и он, естественно воду всосать не сможет. В таком случае будет необходим погружной насос.
Выбирая погружной насос, для автоматического водоснабжения необходимо учесть глубину уровня воды и предполагаемый объём воды. Также как и при выборе другой сложной техники стоит обратить внимание на страну производства и бренд.
И вот здесь ВНИМАНИЕ!!!
Демонтаж и монтаж погружного насоса связан с определёнными физическими нагрузками, и заменить в скважине сломавшийся насос бывает весьма и весьма не просто, а иногда и невозможно без специальной техники. И потому имеет смысл ставить насос проверенных фирм, хоть и стоят они ощутимо дороже. Но тут как говориться «эконимия может выйти боком».
Устанавливать погружной насос следует непосредственно в воду недалеко от дна скважины (в 50-80 см), но ни в коем случае нельзя опускать его в донный ил, особенно те насосы, забор воды у которых осуществляется с нижнего торца.
Если насос сгорит по причине засорения его рабочих колёс песком или илом - это не гарантийный случай и ремонтировать Вам придётся его за свой счёт, или менять L.
Существуют насосные фильтры, которые монтируются непосредственно на корпус погружного насоса для защиты от попадания в него песка и донного грунта. Мы не рекомендуем их использовать. А вот почему! Эти фильтра нужно периодически менять, но по многолетнему опыту мы знаем, что делать это обычно забывают, и при забитых фильтрах двигатели насосов испытывают повышенную нагрузку и пониженное охлаждение. Со временем они не выдерживают таких «ужасных» условий и попросту сгорают, а потому вреда от этих фильтров получается больше чем пользы. На насос обязательно устанавливается подпружиненный обратный клапан, а если скважина больше 40 метров, то обратный клапан устанавливают на вертикальный участок трубы через каждые 30-40м.
Горизонтальный участок трубы следует укладывать в грунт на глубину не менее 1.8 м., а лучше 2м. Именно столько составляет максимальная глубина промерзания грунта в Башкортостане. При невозможности (или нежелании J) копать такую траншею, можно уложить трубу и на меньшую глубину, но при условии монтажа вдоль трубы греющего саморегулирующего кабеля и соответственно обязательного их совместного утепления.
Перед укладкой трубы в траншею необходимо произвести отсыпку дна траншеи песком или гравием на высоту 10-15см, с выравниванием, а поверх трубы отсыпать ещё на 10-15см. с утрамбовыванием. Только не нужно трамбовать с излишним усердием или специальным инструментом, достаточно хорошенько пройтись по песку ногами.
Вокруг скважины нужно создать смотровой колодец диаметром не менее метра, и глубиной не мене 2х метров, а скважинная труба должна выступать из пола колодца на 10-20см., для предотвращения осыпания в скважину постороннего мусора. Люк и крышку колодца, для исключения промерзания водопровода, необходимо утеплить, а зимой можно ещё забрасывать снегом. При переходе вертикальной части трубы в горизонтальную часть необходимо выполнить легкоразборное соединение для быстрого извлечения и демонтажа насоса.
Ввод труб в дом надо предохранить от возможных движений грунта и усадки фундамента которые способны повредить трубу. Для этого можно использовать т.н. «гильзу»- отрезки металлических труб большего чем водопровод диаметра, длинной 0.5-1м. При монтаже вертикального подъёма уже введённой в дом трубы не следует прокладывать её вплотную к фундаменту, лучше отступить сантиметров на 30-40 и использовать греющий кабель и утеплитель (особенно если труба проходит через холодный подпол). Иногда бывает, что в стыки фундаментных блоков или кирпичей выполнены некачественно и имеются щели, и трубы, проходящие вплотную с наружной стеной, замерзают. Даже если труба укладывается на достаточную глубину, имеет смысл надеть на неё теплоизоляцию. Только не нужно использовать гигроскопичные минераловатные утеплители т.к. минеральная вата впитает в себя воду из земли и теплоизоляционные свойства её будут сведены на ноль.
При установке в скважину погружного насоса все остальные элементы системы следует установить в сухом месте, а именно в котельной или в сухом подвале, там, где повышенная влажность не будет конденсироваться на гидроаккумуляторе и не повлияет на работу электрических схем и контактов.
Гидроаккумулятор – один из элементов системы автоматического водоснабжения. Представляет собой герметичный металлический бак, в котором под давлением находится резиновая мембрана (груша). Давление в баке ( закачанного воздуха между мембраной и стенкой бака) выставляют из расчёта 70-80% от рабочего давления системы водоснабжения. Гидроаккумулятор служит для накапливания в себе небольшого запаса воды, для того чтобы исключить частые включения/выключения насоса и защиты системы водоснабжения от гидроударов. Объём гидроаккумулятора подбирают исходя из количества точек разбора воды, проживающих людей и частоты включения насоса (не рекомендуется включать насос чаще 30 раз в час). В бытовых системах обычно используют насосы с производительностью около 30-40 л/мин. Если учесть, что гидроаккумулятор заполнен водой примерно на 40-50%, то чаще всего подбирают с объёмом от 50 до 100 литров. Устанавливать гидроаккумулятор можно в любой точке трубы от насоса до дома, но обязательно до фильтров и обязательно на трубу того же диаметра что и труба от насоса.
Один из главных элементов системы автоматического водоснабжения без которых невозможна автоматическая работа насоса – реле давления. Представляет собой 2хконтактное реле для коммутации электрических цепей, срабатывающее от давления воды. Принцип работы его следующий: при понижении давления в системе водоснабжения до определённого значения контакты реле замыкаются, через них проходит электрический ток на насос, насос включается и накачивает воду в трубы и в гидроаккумулятор. При превышении давления в системе определенной величины его контакты размыкаются, разрывая, таким образом, цепь питания насоса. После монтажа и первоначальной настройки реле давления работает в автоматическом режиме.
При работе погружного насоса существует опасность понижения уровня воды в скважине или колодце и работы насоса в режиме «холостого хода» при отсутствии перекачиваемой воды. Такая ситуация может привести к перегреву и поломке насоса. Чтобы этого избежать существует несколько методов защиты насоса от работы его в режиме «холостого хода». Это может быть и электронное устройство защиты от «холостого хода» и реле холостого хода и погружные датчики уровня воды и реле протока, а может быть просто поплавочный выключатель.
Сейчас на рынке появилось много новых моделей насосов, в том числе и те которые могут вообще обойтись без дополнительных элементов - гидроаккумуляторов, реле давления, защиты от «сухого хода». У них все элементы собраны в корпусе и всё что им нужно - это просто подключить к трубе водопровода. Конечно цена у таких моделей немаленькая, но если посчитать все отдельные комплектующие и стоимость монтажа, то суммы получаются сопоставимые. Так что - «будем искать» как выразился Семён СеменычJ.
А теперь немножко «котиков» J.
